Velocidad o estabilidad... que dilema :/

viernes, diciembre 19, 2008

Hace no más de uno o dos meses contratamos el famoso "speedy dúo" con lo cual iba a incrementar mis lastimosos 512kbps a algo más respetable (supuestamente son 3 megas, no?).
Bueno resulta que durante todo un mes me dejaron en 512k, pese a varios llamados de reclamos, donde me hicieron que se yo cuantas pruebas de línea y demás.
Hace poco, un par de semanas, me aumentaron la velocidad a 1,5mbps. Yo contentísimo, pero el problema era que se incrementó la frecuencia de microcortes, y un par de días se pasó un buen rato sin poder conectar siquiera.
Como siempre, en llamados al soporte técnico, cada vez me decían algo diferente: ruido en la línea, interferencias parásitas, línea degradada, microfiltros en mal estado, etc. Finalmente pedí que viniera un técnico e hiciera lo que tuviera que hacer para que esto funcione bien.
Hoy, hace menos de una hora, vino el técnico. Me tiró la posta: para un mega y medio estoy muy lejos de la central, a 3km y medio maso, así que me bajó nuevamente a 512k, porque ya no existe ninguna velocidad entre 512 y 1,5m (antes había 1m de velocidad pero vaya a saber por qué, lo sacaron.. putos).
Le dije que realmente me servía tener 1,5m.. ya 512 me queda un poco chico; así que mis opciones son:
ó subirme nuevamente a 1,5m, linda velocidad, pero con posibilidad de microcortes y alguna que otra vez un rato sin conectar
ó quedarme en 512k, bastante lenteja y con un upload malísimo, pero bastante mas estable...

Y todavía no me decido... velocidad o estabilidad?

SPAM, cadenas y FUD... son previos a internet!

miércoles, diciembre 10, 2008

El SPAM (los mensajes publicitarios que nos llegan sin que los pidamos y nos molestan), las cadenas (esos mensajes en los que alguien nos pide que hagamos algo sólo por haber leído el texto que nos envió sin que lo hayamos pedido) y el FUD (esa estrategia de ciertas empresas/organismos basada en crear miedo, incertidumbre y dudas), el otro día confirmé que son previas a la invención de internet... es más, deben tener unos 2.000 años de vida...

Estaba yo en el tren esperando a que partiera, cuando (para variar) me dejan algo en las piernas -odio que hagan eso- pero esta vez no era ni tarjetitas que digan "te quiero mucho" con muchos dibujitos cursis para que uno le lleve a su novi@ si l@ considera lo bastante _______ como para que le gusten esas cosas; ni eran paquetitos de clicles/gomitas por dos pesos, ni hebillas para el pelo...
Era un panfletito que en un principio me llamó la atención, porque a golpe de vista creí que tenía impreso el logo de la lucha contra el sida:

Pero cuando lo vi bien, descubrí que no era... era un signo de pregunta grandote que me confundió...:


Lo terminé leyendo por curiosidad.. quizás no debí hacerlo...


Ya es SPAM el tema de dejar panfletos... si quisiera religión, voy a la iglesia; así como si quisiera viagra iría a la farmacia...

Pero hay un par de perlas remarcables en el breve texto:

"Si usted rehusa recibir a Jesús como su Salvador y rechaza el llamamiento de Dios, USTED ARDERÁ EN EL INFIERNO...." (sic)
Si eso no es FUD, que es?, no...?

"Jesús lo está buscando a usted por medio de este folleto evangélico. Incline su rostro en este momento y dígale a Jesus que usted está perdido. Repita la oración del pecador que leemos en la biblia [...]
Diga estas seis palabras con todo su corazón y Jesús lo salvará a usted. Únicamente así se librará usted de arder en el infierno.
Pero si usted rehusa hacerlo, arderá allí PARA SIEMPRE" (sic)
Que diferencia hay entre esto, y el típico "reenvíe este correo a todos sus contactos mientras se agarra el huevo derecho y silba la cumparsita, o algo terrible le sucederá en las próximas 12 horas"?

Capaz es impresión mía nomás...


Para finalizar... no sé por qué me sorprendí cuando mi novia me hizo notar algo que yo pasé por alto... dónde fue impreso el panfleto:


No, no... no fue impreso en Macedonia xD :P
[Atención, alto contenido sarcástico adelante]
En Estados Unidos!! que raro... un país tan avanzado en su pensamiento religioso, tan tolerante con los ateos, donde es tan raro que los religiosos quieran imponer sus creencias.. ja!

En fin, interesante pensar cómo las tácticas que en internet son consideradas bajas y despreciables, estén tan aceptadas por "costumbre" en la iglesia...
Termino con una imagen porque todavía no me sale rematar los posts con frases ingeniosas y/o picantes como Guillermo jeje.

Manual del control remoto del decodificador Motorola DCT700 (Cablevisión Multicanal Digital)

Considerando lo útil que le fue a mucha gente la entrada del manual, códigos y tips del control remoto URC22B (es mi entrada más visitada hasta ahora), esta vez vuelvo a scannear un manual de control remoto.

Esta vez, es el control remoto que viene con el decodificador de TV digital Motorola DCT700, el que entrega Cablevisión/Multicanal al contratar el servicio digital.
Es un caso curioso, ya que el decodificador Motorola viene SIN control remoto (lo dice el manual de usuario) y no tiene siquiera botón de encendido.... el manual dice que uno debe buscarse un control remoto compatible, para poder usar el aparato. Obviamente la gente de Multicanal/Cablevisión entrega un control compatible junto con el deco, en este caso un "Atlas Cable 4-Device" universal remote control de la firma "Universal Electronics", o sea, este:


Yo no tengo el deco (el manual lo conseguí por medios menos ortodoxos... en resumen, lo estaban tirando a la basura y yo lo rescaté xD) pero me imagino que ya viene programado el código del Motorola. Después, el control es universal y permite configurar otros 3 dispositivos (idealmente TV, VCR/DVD y Ampli/HomeTheater) para lo cual son necesarias las intrucciones y los códigos que están en el manual.
Además, según he leido en el manualcito (que bastante extenso es, eh..), el control remoto tiene algunas funciones muy interesantes para los más tech-savvy o muy adictos a la TV, como son los MACROS (ejecutar una serie de funciones o una secuencia de teclas programada al presionar un solo botón), la función MASTER POWER que permite configurar a la tecla POWER para que apague y prenda al mismo tiempo todos los equipos configurados, o sea, uno se sienta en el sillón, apreta una sola vez power, y se encienden de una vez el TV, el Cable Box, el Home Theater y el DVD. Luego con el mismo botón se apagan todos y uno se va traquilamente sin tener que apagar todos uno a la ve, o sin dejarlos prendidos, como muchas veces sucede por "fiaca". Otra función interesante es el bloqueo de volumen, que al habilitarla permite que no importa que dispositivo (cable, dvd o audio) esté controlando el control, cuando uno toque el volumen se aplique al televisor, que es por donde estaría saliendo el audio supuestamente.

El manual está en formato DJVU, por ser el ideal para documentos scaneados. Para verlo tanto en Windows como en Linux podemos usar el DjVuLibre DjView aunque si usan Linux es probable que el visor de documentos que tengan ya pueda visualizarlo.


OK entonces, Click acá para descargar el manual

Está en Español e Inglés, el Español comienza en la segunda mitad del manual, y por suerte está bastante bien traducido.

De paso, también escanié el manual del decodificador en sí, el Motorola DCT700, aunque a decir verdad el manual no tiene casi nada de información ya que el deco es muy simple. Tenemos un pequeño troubleshooting básico, y esquemas de conexionado que son bastante obvios para quienes tienen alguna experiencia conectando aparatejos de audio/video.

Les dejo el manual del deco acá.

Espero que les sirva, y ante cualquier cosa están abiertos los comentarios...

Saludos.

FOTOSECUENCIA HOWTO: Armar amplificador de 4x40W 12V, ideal auto o fuente PC AT

viernes, noviembre 28, 2008

Recién termino de armar y probar un ampli de 4 canales y "40 watts" (démosle unos 15 W RMS, que es mucho eh) para conectar el MP3 en el auto sin depender del stereo (que no tiene entrada aux), y voy a mostrar cómo se hace.

Este ampli es un lindo proyecto como para iniciarse en la técnica de creación de PCBs (circuitos impresos) con el método casero de "plancha y toner".

Para armarlo hace falta conocimientos básicos de electrónica (polaridades, voltajes y amperajes, etc), saber soldar bien, habilidad y "maña" en manualidades :P, y entre 40 y 80 pesos dependiendo si tienen que comprar todo o pueden aprovechar partes que tengan guardadas.

Materiales indispensables:

  • 1 integrado TDA 8571J (entre 18 y 25 pesos) 
  • 2 resistencias de 10k en 1/4 de watt. (centavos)
  • 4 capacitores electrolíticos de 4700uF [25v o más]. (~$3 c/u)
  • 4 capacitores cerámicos de 100nF [25v o más]. (pocos centavos)
  • 2 capacitores de poliéster de 470nF (centavos)
  • 1 potenciómetro logarítmico stéreo de 50k (~$6)
  • 1 plaqueta (pertinax) de cobre sin perforar de 10x10cm (~$3)
  • 1/4 litro de Cloruro Férrico (no recuerdo precio, menos de $10, se puede reusar)
  • Un taladro con mecha de 1mm y 1,5mm (las mechas me salen ~$6 c/u)
  • Los diagramas que publicaré a continuación. (Gratis ;)
  • 1 disipador adecuado para el TDA8571 (depende, desde $15).
En el caso del disipador, yo usé un conjunto disipador + cooler del estilo pentium 3, que pueden llegar a conseguir barato en casas de reparación de PCs. En mi caso, me costó una cervecita con un amigo ;) (muchas gracias :D)
  • Cable, estaño, soldador, virulana, marcador indeleble al alcohol.
  • Una impresora LASER, o en su defecto, una buena impresora chorro de tinta y una buena fotocopiadora
  • Una plancha de ropa.
  • Grasa térmica para el integrado

Materiales opcionales o reemplazables:

  • Enchufe para el encendedor (yo preferí conectarlo al encendedor, pero se puede conectar a la alimentación del stereo o cualquier otra línea de 12v donde PUEDA DRENAR 5 AMPERES CON SEGURIDAD). En el caso del encendedor, en mi auto tiene un fusible de 30A, así que sé que puede entregar la corriente necesaria.
  • Cajita plástica donde meter todo el coso. Andan por los $5, $7, en casas de electrónica. Vayan con la plaqueta ya armada, así ven como se acomoda. Se puede obviar la cajita si por ejemplo atornillan o fijan la plaqueta en algun lugar del auto o de donde lo vayan a colocar (por ejemplo la guantera, o dentro de la caja de un bafle, etc).
  • Clavijas, plugs, borneras, conectores, etc; para alimentación, parlantes y señal de entrada. Si quieren soldar los cables directamente a la plaqueta y luego empalmarlos pueden no necesitar ningun conector. Pero si quisieran poder retirar el aparato, o para mayor prolijidad, pueden usar por ejemplo un conector de 8 contactos para los 4 parlantes, un miniplug stereo para la señal y quizas un conector de alimentación (el que más les guste, bornera, banana, clavijas, etc).
  • Dos fusibles de 6A (en la plaqueta están incluídos, pero pueden puentearse con cable si no quieren utilizarlos, o si prefieren usar un fusible en la fusiblera del auto, por ejemplo).

Diagrama, circuito impreso, datasheet, etc:

Diagrama de la plaqueta
(click secundario para guardar la imagen...)

Referencias:
  • cikis1, cikis2, cikis3 y cikis4 son las salidas de parlantes, son dos contactos y en cada par está marcado cuál es el positivo.
  • 470n son los capacitores de poliéster
  • 100n son los caps de cerámica
  • 4700/25v son los electrolíticos. tienen marcada la pata positiva. Igualmente más adelante explico como colocarlos sin dudas.
  • "ses giris" es la entrada de audio stereo, con su masa marcada con GND.
  • 2x12V son dos líneas de 12v (se puede usar solo una). El negativo es el del medio y los extremos son positivos.
  • "10k" son las resistencias.
  • "stereo pot" es el potenciómetro stereo.
  • "6A" son los fusibles de 6amperes.
  • Las líneas punteadas son puentes que deben hacerse con cable entre los agujeros marcados, por el lado de componentes de la placa.

Circuito impreso: http://rapidshare.com/files/168318222/pcb.pdf

Datasheet del integrado: http://rapidshare.com/files/168322557/TDA8571J_2.pdf


Procedimientos:

En primer lugar, descargamos el PDF del circuito impreso, colocado más arriba. Dicho PDF tiene una imagen espejada de las pistas de la plaqueta. La idea es transferir ese dibujo a la plaqueta para conformar las pistas. Para esto:
  • Si NO contamos con una impresora láser (o sea, si tenemos una impresora de chorro de tinta que son las más comunes), imprimimos el documento directamente. Prestar especial atención a lo siguiente, en las propiedades de impresión, la hoja debe estar al 100% de su tamaño (o sea, tamaño real, tamaño normal, 100% o como su programa lo llame). NO usar ningún tipo de escalado de página. Además, imprimir el documento en la mayor calidad y resolución posible.
    Luego, iremos a la mejor fotocopiadora del barrio, y le pediremos una copia de esa hoja impresa, sobre papel glossy, o sea, papel brillante y suavecito, y le pedimos amablemente al fotocopiador que NO modifique el tamaño de la imagen, y que intente que salga con buena cantidad de toner.
  • En cambio si contamos con una impresora láser, nos ahorramos un paso: vamos a imprimir el documento (también al 100% y con la mejor calidad y mayor cantidad de toner posible), pero sobre un papel glossy directamente. En mi caso, para economizar en lugar de comprar papel glossy, imprimí el documento sobre la tapa de una revista que viene con el diario :P como pueden ver en esta foto
  •  Primero intenté imprimir sobre una de las hojas del interior de la revista, pero el calor del fusor la deformó demasiado. Por eso utilicé la tapa de la revista. Tengan en cuenta que hay varias durezas de las tapas de revistas. Ésta era una de las "blandas", o sea, no usen la tapa de revista más dura y bestia que tengan porque probablemente sea demasiado dura. De última para mayor seguridad pueden comprar papel glossy para láser y listo. Si usan papel de revista, como verán no importa si está impreso o no el papel. les dejo una foto más detallada de mi impresión:
Como siempre, click para agrandar.

Bueno, una vez que tengamos nuestra impresión bien linda y definida sobre papel glossy, pasaremos al siguiente paso que consiste en limpiar bien la parte de cobre de la plaqueta de pertinax. Para esto, basta con un poco de alcohol, detergente o limpiacontactos y una virulana.
Eliminamos cualquier grasitud, rayon o imperfección en el acabado de cobre de la placa hasta que quede bien limpia y con el particular "rayado circular" que deja la virulana:
Luego, colocamos el impreso con la parte del toner contra el cobre
y lo aseguramos pegándolo con cinta scotch o algo por el estilo, del otro lado
una vez que esté bien colocado y asegurado, calentamos la placha a máximo, y lo calentamos, moviendo la plancha contínuamente y haciendo buena presión sobre la placa, durante unos 3 a 5 minutos, para que el toner se transfiera del papel a la placa.
Una vez que creamos que es suficiente calor y presión, con una pinza o espátula tomamos la placa caliente y enseguida la tiramos en un tupper con agua.
La dejamos remojar unos minutos, y empezamos a despegar el papel
hasta que quede algo así:
En este punto, usando la yema de los dedos, y si hace falta un poquito de detergente, quitamos todo el papel restante.
Revisamos entonces las pistas que quedaron trasferidas al cobre. Si les quedó totalmente perfecto, felicitaciones! pero en realidad es poco probable que así sea. Lo más común es que haya algunos lugarcitos donde las pistas esten cortadas o mal definidas, y lugares donde dos pistas diferentes queden unidas sin querer. A mi me sucedieron estas situaciones, como se puede ver acá:
Pero no es ningún problema. Si quedo MUY MUY mal la transferencia, con virulana eliminamos todo y lo hacemos nuevamente. Pero cuando hay pequeños errores, los reparamos de esta manera: las pistas que queden unidas donde no se deba las separamos raspando el toner o papel que las esté uniendo con algún objecto puntiagudo como un destornillador de relojero, la punta de un cutter o tijera, etc. Hacemos esto hasta ver que todas las pistas individuales están separadas de las otras por cobre limpio.
Las pistas cortadas las unimos con marcador indeleble, y listo.
En estas fotos se ve como completé las pistas con marcador, e incluso, me hice 4 pistas a mano que no estaban en el circuito, porque me resultaban cómodas. Eso dependerá de cada uno.
Recuerden que en el paso siguiente, todo lo que esté de color cobre va a desaparecer. Y todo lo que esté de color negro va a ser el cobre que quede en la placa.
Precauciones con el cloruro férrico (clickear acá para expandir)

El cloruro es tóxico pero no es un veneno terrible. No pasa nada si entra en contacto con la piel por un momento, pero enjuagar enseguida. Un problema importante es que mancha terriblemente, así que usen prendas de vestir viejas. limpien muy bien los recipientes utilizados si luego serán usados para alimentos

Una vez lista la placa con las pistas bien definidas y bien separadas entre sí, ponemos el Cloruro Férrico en un tupperware de plástico o de vidrio (jamás de metal) y éste recipiente lo colocamos a baño maría dentro de otro más grande que contenga agua caliente (como sale del termotanque bien caliente está bien), de manera que el cloruro se entibie. De ésta manera trabaja mejor, pero si nos resulta muy molesto podemos usarlo a temperatura ambiente, con lo cual trabajará más lento, pero igual funcionará.
Bueno, con todo listo, tiramos la placa dentro del cloruro:
Cada tanto vamos revisándola, para ver el progreso del ácido. En principio vamos a notar que el cobre cambia de color, y va desapareciendo de los bordes
Luego, unos minutos más tarde, veremos algo así
que nos indicará que estemos alerta, ya que en poco tiempo estará lista la placa.
Una vez que el ácido haya eliminado todo el cobre descubierto, veremos algo así:
El tiempo que toma el proceso varía según la temperatura del líquido, según el porcentaje de cobre que debe eliminar, y depende de si el cloruro es nuevo o ha sido usado previamente. Pero calculen arriba de 7, 8 min, no se preocupen si tarda más.

Una vez lista la placa, la enjuagamos bien, y guardamos el cloruro para futuras ocasiones.
Luego, con virulana y alcohol procedemos a quitar todo el tonner y marcador
para dejar el cobre al descubierto

Con esto tenemos lista la plaqueta con el circuito impreso.

A continuación, guiándonos por las marcas en el cobre y por el diagrama publicado al principio, realizamos todos los agujeros con mecha de 1mm.
Más tarde se verá si algún componente necesita agujeros de 1,5mm. Seguramente el integrado y el pote(nciómetro) los necesitarán.

Con ayuda del diagrama, colocamos los componentes
Los capacitores cerámicos (los q parecen lentejas) y los de poliéster (digamos q parecen porotos :P) no tienen polaridas, así que no pueden colocarse mal. En cambio los electrolíticos (los 4 cilindros) SÍ tienen polaridad, y es muy importante ponerlos bien. Por convención una de las patitas está marcada con una línea blanca con símbolos "-".
Ésta es la patita que va conectada a negativo. En nuestra plaqueta esta línea siempre debe ir apuntando al borde más pŕoximo al capacitor, nunca apuntando al centro de la plaqueta.
El resto de los componentes no pueden ser colocados incorrectamente. Igualmente ante cualquier duda me consultan eh..!

Bueno, vamos soldando los componentes a la placa hasta que estén todos colocados:

Una vez armado, podemos pasar a probarlo por un corto intervalo de tiempo, ya que está sin disipador de calor.

Después debemos ajustar bien el integrado al disipador que hayamos elegido
Y una vez que esté todo bien armadito, podemos buscarle una cajita que se le ajuste bien:

Y listo para ubicarla donde más nos guste.
Si queremos alimentarlo con fuente en lugar de usarlo en el auto, podemos usar alguna fuente AT de PC, tipo de 250w, 300w, donde usamos un par de cables amarillos como +12v y un par de cables negros como Masa o GND (-).

Cualquier cosa, dejen un comentario ;)

Saludos!

PCBs para diagramas electrónicos: circuitosimpresos.org

miércoles, noviembre 26, 2008

Hace mil años q no posteo nada, si. Encima el otro día estaba escribiendo una entrada y se me tilda la PC y pierdo todo... de la calentura no la seguí escribiendo, cuando tenga un ratito libre la hago.
Además estoy en pleno proceso de fotografiado de un proyecto, para proximamente hacer una fotosecuencia acá...

Bueno, la cuestión es que encontré una página muy copada, donde a partir de diagramas electrónicos que les mandes, ellos te diagraman el PCB, o sea, el circuito impreso para luego utilizarlo. Diagramas electrónicos hay por todos lados, incluso en los datasheets de los integrados, en pablin.com.ar, y mil más. Pero los PCBs no son tan fáciles de encontrar, y en buena calidad..
Obviamente uno los puede hacer, ya sea con un programa (que no es fácil y hay que saber manejarlos bien para que salgan cosas útiles), o con marcador indeleble, mucho pulso, concentración y paciencia, pero si tenemos circuitos muy complejos o debemos hacer más de un par de plaquetas esta opción queda casi descartada.

En http://www.circuitosimpresos.org/ uno puede pedir amablemente que le diseñen un PCB a partir de un esquemático, y ellos lo hacen ^__^.

Por ejemplo, acá un muchacho muestra un esquemático de un wah wah de guitarra, y acá le devuelven un PCB.
La verdad me pareció muy copado, porque una vez que me quise poner a hacer un PCB en la PC me volví loco, hay que saber usar bien los programas de electrónica, y yo sólo quería un PCB en ese momento, y no estar tres meses aprendiendo a usar el programa, así que finalmente hice la plaqueta a mano, con marcador; pero esta página hubiese sido mi salvación, si la hubiese visto en ese momento....

Ojalá les sirva gente ;)

Manual de usuario y de taller del Fiat Palio G1 (1996-2001)

sábado, noviembre 15, 2008

Hace poco compramos, para uso familiar, un Fiat Palio 1.6 1998 que nos vino sin el manual de usuario.
Como siempre que necesito un manual, lo busqué en internet como loco, pero no hubo caso, el manual de usuario no lo encontré. Solo lo vi a la venta en formato impreso. Obviamente, el segundo recurso fue pedírselo prestado a un conocido que tiene el mismo modelo, y (además de para no gastar plata al cuete en fotocopias) para ponerlo a disposición de quien lo necesite, lo escanié.

El manual que sí está disponible online es el manual de taller, o de "despiece", que es mucho más técnico, y cubre la parte mecánica y eléctrica con diagramas, ilustraciones detalladas, HowTOs (o "paso a paso") para diferentes tareas mecánicas, e incluso uno que otro video.

El "manual de usuario", "manual de instrucciones", o "manual de uso y mantenimiento" que escanié yo, lo subí a Rapidshare, y está en formato DJVU. Usé este formato ya que permite un tamaño MUCHO menor a otros (por ejemplo el PDF) donde el DJVU pesa unos 70 megas; el PDF hubiese pesado más de 200. Para visualizar el documento, tanto en Windows como en Linux podemos usar un visor gratuito llamado DjVuLibre DjView, aunque en Linux yo prefiero Okular, el visor de documentos de KDE4. Cualquier problema déjenme un comentario... es más, si no tienen ningún problema y el manual les sirve, también déjenme un comentario ;)

Bueno, sin más vueltas: LINK AL MANUAL DE USUARIO

De paso, también les pongo a disposición el "manual de taller", "manual de reparación" o "manual de despiece". Éste está comprimido en formato ZIP, y dentro se encuentra un archivo ISO que es una imagen de CD. Lo ideal sería usar un programa de grabación de CD, buscar la opción de "grabar imagen de CD" o "grabar imagen ISO" y hacerlo. Luego, instalarlo desde el CD. De esta manera me funcionó bien.
Quizás podría funcionar montando la imagen en una unidad virtual de CD, como las proporcionadas por DaemonTools, Alcohol120%, Nero u otros, pero no lo he probado.
Lo que sí probé, y NO me funcionó es extraer los archivos de la ISO a un directorio cualquiera e instalarlo desde ahí, no lo recomiendo. El programa es muy viejo y se nota, la resolución por ejemplo, es fija y bastante chica (640x480) así que si pueden bajar la resolución del escritorio a 640 o a 800 antes de correr el programa, lo van a ver más grande, porque con resoluciones de 1024, o 1600 queda muy chica la ventana del programa.

LINK AL MANUAL DE DESPIECE

Espero que les sirva.

Saludos!



KEYWORDS: manual fiat palio siena strada manual de usuario mantenimiento uso taller despiece reparación G1

FOTOSECUENCIA: Guitarra casera USB para Frets on Fire!

sábado, noviembre 01, 2008

Guitarra casera "do it yourself" USB para Frets on Fire o cualquier otro juego del estilo.
Materiales a grosso modo:
Un joystick USB a ser destripado: (~$15)
5 "tact switch" de los más grandes: (~$1,50 c/u)
2 "micro swtich" al menos uno de ellos con actuador (la barrita metalica): (~$2,50 c/u)
2 metros de cablecanal plástico no autoadhesivo de 40 x 30 mm: (~$18 x 2m)
Algún tipo de madera, MDF, fibrofácil, cartón prensado, etc; de un par de milímetros de grosor (dependerá del material), yo usé dos trozos de 30 x 40 cm: (no se precios, yo usé sobras que tenía guardadas)
Un pedacito de chapa, u hojalata en buen estado. Yo usé la tapa de una lata de conserva. (~$0 :P)
Herramientas eléctricas: Caladora, lijadora (opcional, puede usarse papel de lija), soldador eléctrico tipo lápiz, para electrónica; taladro, pistola de plastico caliente:
Herramientas manuales: destornilladores, remachadora, pinzas de precisión, lima, escofina, etc
Además: remaches, tornillos, estaño para soldar, cables (son ideales los cablecitos de los cables multipar, por ejemplo), lapiz, regla, marcador indeleble, etc
En principio, hay que desarmar el joystick USB, para utilizar la plaqueta. Dependiendo del modelo, sacamos los tornillos u otras trabas para abrirlo. Seguramente será necesario desoldar unos cablecitos planos que van a los botones de atrás (los equivalentes a L1 L2 R1 y R2 de la PlayStation). De esto no tengo foto porque lo hice hace mucho, cuando armé el 1er prototipo de guitarra.
Finalmente, nos quedaremos con una plaqueta que debería sermuy similar a ésta:
La idea básica del funcionamiento de la guitarra es extender los botones del joystick para colocarlos en el mango y el cuerpo de la guitarra, y que tengan la forma que queramos.
Para ello, si tienen una plaqueta parecida a la mía, van a ver que los botones del joystick se componen de dos pistas en la placa, que son cerradas por un contacto de una especie de goma conductiva. En esas pistas hay en ciertos lugares unos pequeños circulos como éste:
En estos circulitos soldaremos los cables que irán a los botones. Para ello, hay que rasparle el barniz protector que tiene la placa en la zona del circulito (por ejemplo con un pequeño destornillador o un pedacito de lija o lana de acero) para dejar expuesta la pista de cobre en esa zona. Luego, lo calentamos con el soldador y lo estañamos. En la foto anterior podemos ver encerrado en un circulo negro a uno de los circulitos que mencionaba, sin estañar; y fuera de lo marcado, hay 3 circulitos ya estañados.
Una vez que tenemos todos los circulitos estañados, guardamos la plaqueta y ahora nos vamos a dedicar a la parte de la "cuerda" de la guitarra.
Para ello tomamos los dos microswitchs y los ubicamos en la siguiente disposición:
Recuerden que uno solo de ellos debe tener el actuador, o sea, la barrita metálica que activa el switch.
La idea es sujetar los switchs de manera que la barrita active uno u otro al ir hacia arriba y hacia abajo. Para esto, yo decidí usar un plástico resistente y barato: un CD arruinado por la grabadora :P
Colocamos los switchs sobre el CD cuidando que queden en la posición mostrada:
y marcamos con algún alambre u objeto fino y puntiagudo los 4 agujeros. Luego, perforamos con una mecha bien finita o un clavo caliente lo marcado, y finalmente recortamos el CD con una tijera bien fuerte. Repetimos el proceso para lograr dos plaquitas de plastico una para cada lado. Una vez atornillados, los switchs quedarán así:
Una vez que tengamos los switchs asegurados y funcionando bien (comprueben que al mover la chapita hacia arriba y abajo activa uno y otro switch), tomamos la hojalata o chapa que mencionaba en los materiales. Yo usé la tapa de una lata de duraznos. Debemos cortarla hasta lograr una forma como ésta:
No tengo las medidas exactas, pero cuando vean para qué es, podrán cortarla a medida de los switchs que tengan.
A continuación, estañamos la chapa de esta manera:
Esto no es muy fácil, el procedimiento para hacerlo es mas o menos el siguiente: primero lijar la superficie para eliminar cualquier tipo de suciedad u óxido, y luego lavarla con detergente. Una vez bien seca, con el soldador BIEN caliente y la punta bien limpia y estañada, la apoyamos de costado para transferir la mayor cantidad de calor posible. Fundimos un poco de estaño en la punta para que actúe de puente de calor. Una vez que la zona esté bien caliente, fundimos el estaño poniendolo en contacto con la chapa, NO CON LA PUNTA DEL SOLDADOR. Si la chapa esta suficientemente caliente, el estaño se funde y queda bien adherido a la chapa. De ser así, si logramos algo parecido a la imagen anterior, lo dejamos enfriar por ahora.
A continuación, estañamos la punta del actuador de los switchs, con similar procedimiento al anterior, pero cuidando que la temperatura no sea muy elevada mucho tiempo o la chapita derretirá la carcasa plastica del switch.
Debería quedar algo así:
Una vez que tengamos ambas piezas estañadas, con ayuda de otra persona que sostenga las piezas si es posible, las juntaremos y soldaremos entre sí, de ésta manera:
A continuación, reemplazamos uno de los tornillos de más atrás con un clavo largo o algo por el estilo (yo usé un remache sin la parte de aluminio, por ejemplo). Quedaría así:
Soldamos la chapa al clavo:
Luego, doblamos lo que sobra de chapa hacia atras, sobre el clavo, y nos queda algo así:
Dejamos a un lado este aparatejo, y vamos a empezar a trabajar en la parte del mango de la guitarra.
Tomemos el cablecanal e imaginemos que es el mango de la guitarra (luego efectivamente será el mango de la guitarra!), coloquemos los dedos en la posición que nos resulte natural para presionar los -por ahora- supuestos botones, y marquemos la posición de cada dedo.
Luego, medimos la distancia entre las patitas de los botones, para ir marcando sobre la tapa del cablecanal puntitos donde luego perforaremos para pasar las patitas al otro lado (en fotos me explico mejor):
Hacemos los agujeritos necesarios para los 5 botones:
Y los colocamos provisoriamente, para ver como quedan:
Una vez que comprobemos que quedaron bien, los quitamos y los guardamos en un lugar seguro :P
Ahora, lo bueno de construirse uno mismo su guitarra es poder adaptarla a su cuerpo en lugar de tener que adaptarse uno a ella. Por ejemplo, mis botones no quedaron igualmente espaciados uno con otro, porque me resulta más comodo de esta manera:
Por eso es que el paso siguiente va a depender del gusto de cada uno. Lo que hay que hacer es colocar el dispositivo armado previamente con los switchs (es la parte de la cuerda, por si aún no se avivaron :P) en algún punto del cablecanal. La distancia entre la "cuerda" y los botones de los trastes dependerá de la comodidad de cada uno, como les mencionaba. Yo como soy medio grandote puse la cuerda a unos 40cm del último botón. Eso regúlenlo uds.
Una vez que encuentren la distancia adecuada, es hora de fijar el dispositivo al cablecanal. Si tienen exactamente los mismos materiales que yo, quizás puedan usar el mismo método que yo, pero quezás tengan que valerse de ingenio.
Yo descubrí que el ancho de los switchs me permite meterlo dentro del conducto del cablecanal de esta manera:
Para esto, tuve que cortar una porción del fondo del cablecanal así:
Más adelante le desoldé esos cables rojos por un cambio de idea que tuve, y le doblé a 90º los bornes traseros a los switchs para que no sobresalgan del cablecanal. De esto no tengo fotos. Al final de todo, cuando ya estaba todo funcionando, aseguré los switchs al cablecanal con Poxipol (léase pegamento epoxi de dos componentes).
Bueno, ahora pasemos a la parte de madera!
Elegí un diseño "Les Paul" de guitarra y lo imprimí en dos hojas A4:
Luego lo recorté para hacer el molde:
Si quieren este mismo diseño, les dejo la imagen original:
Luego, marcamos el contorno del molde con un lapiz:
Pero después lo remarcamos con marcador indeleble porque, por experiencia propia, el lapiz no se ve nada mientras lo cortas!
Y luego si, con caladora cortamos por la línea
Ya tenemos el frente de la guitarra. Ahora falta la parte trasera. Nuevamente marcamos el contorno en otra pieza de madera:
 Lo cortamos
El cartón prensado que estoy usando yo tiene un lado liso y suave, y el otro es rugoso y áspero. Mi idea era que la parte de adelante y la de atrás fueran lisas, y la parte rugosa de ambas estuvieran hacia adentro. Pero cuando marqué el contorno de la tapa posterior debería haberlo hecho sobre la parte rugosa, porque ahora me queda lo liso hacia adentro y lo rugoso hacia afuera :/
Pero bueh, tampoco es tan grave. 
A continuación, lijamos los bordes recién cortados:
Se nota la diferencia eh?
Y presentamos mas o menos como quedará la guitarra:
Si sobresale cablecanal de la parte inferior de la guitarra, como en la foto, lo cortamos.
Luego de eso, estaremos en condiciones de fijarlo a la tapa trasera, para esto yo usé remaches con arandelas, pero se pueden usar tornillos o pegamento también.
Con eso el mango queda bien asegurado a la parte trasera. 
Necesitamos una forma de asegurar la tapa delantera. Como me sobró bastante cablecanal, se me ocurrió usar otras dos tiras de cablecanal para unir las dos tapas, colocándolas de esta manera:
Asegurando las tapas de los cablecanales a la tapa delantera, y los cuerpos de éstos a la parte trasera. De esta manera incluso la tapa se puede sacar y poner sin problemas. También aseguramos las dos tiras con remaches:
En este momento podemos terminar la instalación eléctronica.
Antes que nada, aseguramos los botones tactswitch con una gota de plastico derretido
Enseguida colocamos el botón antes que se enfríe. Una vez colocados todos los botones, pasamos a soldar los cables respectivos:
El diagramado de los cables tendrá que verlo cada uno, según el tipo de control que tenga, y a qué boton del joystick se pretende cablear cada switch. Igualmente es muy fácil, simplemente es analizar la plaqueta, buscar el boton al cual queremos cablear el switch, y ver donde soldar los cables.
Yo por ejemplo recomiendo cablear la cuerda a las teclas direccionales de "arriba" y "abajo", y los botones del mango a los botones posteriores del joystick (R1 R2 L1 L2) y algún boton adicional, cualquiera.
Una vez soldados los cables a los tactswitch, los pasamos por agujeros realizados en los cablecanales a tal efecto:
Y una vez pasados, comenzar el soldado de los cables donde correspondan
Por suerte mi plaqueta entra en el cablecanal, así que ya realizadas las soldaduras, la acomodé ahí
Aseguramos la cuerda con un poco de pegamento:
Lo próximo es hacer los cortes necesarios en la tapa para la cuerda. Para eso, marcamos dónde estará ubicada la cuerda, y realizamos agujeros con el taladro y la mecha mas grande que tengamos:
Y luego lo trabajamos con lima, escofina o cualquier otra herramienta que tengamos disponible y sirva para la tarea
Hasta que quede prolijo
Luego fijaremos la tapa a los cablecanales de sosten que pusimos. Para eso usaré nuevamente remaches
Y finalmente, la ensamblamos!
 
 
Ufff!!
Bueno, a disfrutar :P
Comenten eh!!
Saludos.

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